“tsugái eyewear” Order Exhibition −2026−

▽期間▽
2026/5/30〜6/7

▽作家在廊日▽
5/30(土), 5/31(日), 6/1(月)

▽お渡し予定▽
2026年10〜11月頃
※形・素材・数量・その他オーダー内容により納期は前後します

▽企画展概要▽
・既製モデルの受注オーダー
・既製モデルのセミオーダー（事前にサンプル制作有）
・完全フルオーダー（事前にサンプル制作有）
※フルオーダーは作家在廊日のみ、事前予約可(1枠1h)

▽フレーム価格（税抜）▽
①セル：¥110,000〜
②バッファローホーン：¥160,000〜
③メタル（主に銀）：¥220,000〜
④コンビネーション：応相談

ついにこの瞬間を迎えます。

眼鏡業界に彗星の如く現れた

“tsugái eyewear”

誰もが発想すらしなかった独自の技法で生み出される

世界で唯一のeyewear達を

想い思いにお選びいただくスペシャルオーダーエキシビジョン

ぜひ、この貴重な機会をお愉しみいただけたら。

『眼鏡×工芸×化学』

眼鏡製造における確かな専門技術と

日本ならではの伝統工芸技法

二つの異なる世界の理を

化学的知見によって“番ふ（ツガフ）”

作り手である北村氏は

その全てを自身の「手」で完結させる

真の“アルチザン”です。

唯一無二、と

ここまではっきり言い切れる作品達には

そう簡単に出会えないはず。

久しぶりに心の底から衝撃を受けた作品達とモノづくり…

その魅力、順を追って綴ってまいります。

まず、今展の開催にあたり

京都にある北村さんの工房にお邪魔して

mienisiから「3つの眼鏡」を別注させていただきました。

とにかくやる事なす事、只者ではない北村さん

別注モデルそれぞれの魅力と

北村さん独自の技法や歴史、それに至る想いまで

「全て」をご紹介しようと書き綴っていった結果

専門用語だらけのkakimonoになってしまいました…

まずは上記3つの眼鏡をお披露目し

tsugái eyewearを“感じて”いただきます。

それではまいりましょう。

《Special Ⅰ》

“Hand-Textured Dark Copper – ANTIQUE BROWN”
¥230,000~ +tax (frame only)

絶対に別注すると決めていた金属フレーム。

前述の通り、北村さんの工房で話を進めていたのですが

思いがけない出逢いが今回の一本に繋がっています。

フレームに用いられるのは

mienisiが店内装飾に多用する程

こよなく愛する「銅」の合金。

非常にバネ性に富んだ素材で

元々は北村さんが試作用に仕入れたものでした。

当初は「銀」での制作を検討していたのですが

「銅が好きなんです」という話に始まり

そういえばこんな部材も・・・と

あれよと言う間に話は進んでいきました。

縁とは、何とも不思議なものですね。

「銅合金」そして「ワンブリッジ」の仕様は

tsugái eyewearとしても初の試みです。

“おにぎりのような歪なフォルムにしたい”

私が伝えたのはそんなイメージだけでしたが

それを見事な造形に仕上げてくださった北村さん。

この有無を言わさない存在感は

幾重にも施された「工芸的技法」によるものです。

一つは「錫引き」

主には鍋やフライパンの表面に用いられる

「銅」に「錫」を焼き付けて

錆や腐食を防ぐ伝統的な表面処理技法。

特有の銀面はもちろん、素肌に身に着ける物として

衛生面の向上という大きな役割を果たしています。

もう一つは「銀ロウ流し×純銀ロウ張り」

金属の隙間に銀ロウを溶かして流し込み

金属同士を強固に接合する技法と

純銀を点で散らしてロウ張りする技法で

独特の色味やテクスチャーを付与しています。

銅、錫、そして銀と

異種の金属が複雑に絡み合う事で

この美しい仕上がりが表現されています。

更には「槌目」

フロントからテンプルに至るまでの随所に

惚れ惚れするようなハンマーワーク。

最後に「燻し」を加え

遥かな時を旅したような

金属特有の経年変化を際立たせています。

サンプルはサングラス用のレンズでご用意していますが

もちろん眼鏡としてもお使いいただけます。

北村さんの意匠と技術を詰め込んだ

まさに、手仕事の一本です。

《Special Ⅱ》

“Matte Acetate Crown Panto – INK BLACK”
¥108,000~ +tax (frame only)

tsugái eyewearが誇る

独自の技法を随所に秘めた

オリジナルマット加工のセルフレーム。

ブランドを代表する一本です。

またまた多数の専門用語が登場しますが

その詳細はまた後ほど。

tsugáiならではのセルフレームですが

mienisiが注目したのは「色」でした。

“mienisiらしい衣服にフィットする眼鏡”

つまりは

“天然染色のニュアンス”を汲み取るような眼鏡を

私自身、ずっと探していました。

写真では少し分かりにくいかもしれませんが

フレームは黒ではなく墨黒。

北村さんの工房で恐ろしい種類の色見本帳を見比べながら

当初「これ」という一色を見つける事ができなかったため

わざわざ別の色見本を取り寄せていただき

ようやく、今回の一本に辿り着きました。

tsugái eyewearのマット加工は

いわゆるサンドブラストなどの機械加工とは異なり

2種類のテクスチャーを手作業で施していきます。

手仕事ならではの揺らぎと質感

それがmienisi別注色のフレームと交わる事で

何色と表現し難い、絶妙な色調へと至りました。

加えて、テンプル先の耳掛け部分には

24金のラインを贅沢に。

これは外側に金張されているわけではなく

内側にある「芯金」に施された24金が

半透明のアセテートから覗きみえる構造。

なので着用を重ねても剥がれる心配はありません。

ちゃっかり、mienisiマークもご一緒しています。

（位置や有・無、お選びいただけます）

フレームは6mm厚

程よい厚みと角を残したフォルムにより

クラウンのシルエットを静かに強調しています。

肝心の衣服達との相性は・・・言わずもがな。

ぜひ実物をご体感いただきたい一本です。

《Special Ⅲ》

“Urushi Patina Brass – BLACK GOLD”
¥210,000~ +tax (frame only)

tsugái eyewearの代名詞的技法の一つである

「金属への漆塗り」

先ほどご紹介した眼鏡を含め

主に丁番などの部品に用いられているものですが

それを“デザイン”として取り入れたのがこちらの一本。

真鍮の地金に荒々しい槌目を施したのち

漆を塗り削りながら仕上げていった

スクエアフォルムのフロント。

ツインのブリッジには

こちらも代名詞である「布目象嵌」を

それぞれ、テクスチャーとして際立つように付与。

24金が仕込まれているため

使い込むほどに漆が剥がれ

中の金が顔を出す仕様となっています。

更に、この力強いフロントとフォルムを強調する

幅広の「智（ヨロイ）」とセルテンプル。

表と裏、それぞれにゴツゴツとした槌目が施され

独特の存在感をより際立たせています。

手仕事ならではの「遊び」を散りばめた

3本中最も個性のあるフォルム

コーディネートにユニークなアクセントをもたらす一本です。

・・・さて、ここまでのご紹介で

tsugái eyewearの“異質さ”

そして専門用語の多さに

お気づきかと思われます。

（脱落者が居ない事を願います。。。）

ここから先は

tsugái eyewear独自の技法の深掘りと

作り手である北村さんの歴史について

少し紐解いていきたいと思います。

例に漏れず異色の経歴の持ち主である北村さん。

まず、大学では応用化学科に進学し

元々は「花火職人」を目指していたと

早速さらりと興味深い言葉が飛び出しました。

しかし大学修学中に

ファッションやアイウェアへの熱が高まり

最終的には「眼鏡職人」を目指すべく

「高分子化学＝プラスチックの研究」を専攻。

その知見が後に大いなる礎となります。

眼鏡とは、言い換えれば工業製品の極地。

更には地肌に直接触れるという性質上

様々な機械と技術を駆使して

緻密に計算された各々のパーツを

正確かつ効率的に組み立てる事

「個性」よりも「製品」としての質を

多くの場合、問われる事となります。

昨今の業界では3Dプリンターや新素材などを活用し

新たな製造方法に注力する事が主流となりつつあるそうです。

自身のブランドを立ち上げる事を念頭に置いた北村さんは

大学卒業後、日本が誇る世界最高峰の眼鏡産地

「鯖江」の職人としての道を歩み始めます。

が、しかし、

その中で中国での眼鏡製造現場を見た時

『この価格でこのクオリティを生み出せるのか』

と、愕然としたそうです。

『日本でこのまま働くだけで良いのか』

日本の工業製品としての眼鏡への「憧れ」が

「危機感」へと変異した瞬間でした。

また、その当時から

いわゆる「アルチザンファッション」が好きだったという北村さんは

こと眼鏡に関してそれに相応しい存在

真正面から“突き抜ける”ようなブランドが

あまりない事に気づきます。

まさに転機となった中国での経験を経て

眼鏡一つ一つのパーツから付属品に至る迄

全てのプロセスを自身の「手」によって完結させる

そんな「真逆」の道を思い至るのでした。

しかし、それにもやはり学ぶ場が必要です。

手作業による少量生産

何よりも自身が見た事も聞いた事もないような

眼鏡の真髄を学ぶべく

北村さんは一つの大きな決断をします。

“渡仏”でした。

フランスの老舗眼鏡工房

「Dorillat（ドリラ）」

その門を叩いたきっかけは

『今まで見た事のない眼鏡作りをしていたから』

と、北村さん曰く。

Dorillatといえば

フランスを代表するビスポークアイウェアの一つ。

オーダーメイドでありながら

手仕事における有機的な質感やニュアンスを重視する

「ハンドメイド」なモノづくりが特徴です。

またデザインは元より

「顔」への印象やフィッティングを重視する文化があり

一癖も二癖もある顧客と真正面から対峙しながら

北村さんは様々な技術と知見を磨き続けていったそうです。

「正確さ」というよりも「個性」に重きを置くアイウェア

それを日本から遥か彼方のフランスで学ぶわけですから

その苦労は計り知れません。

気づけば7年という歳月が流れていたそうです。

Dorillatで取り扱っていたという

眼鏡好きであれば誰もが憧れる「鼈甲」

現在はワシントン条約の影響により

新たな鼈甲を仕入れることが困難であり

日本国内ではそれを眼鏡として見かける事すら少ない

非常に稀有な、そして最上級の素材です。

ですがtsugáiの北村さんは

フランスの鼈甲職人から正式な手続きを行ない

なんとその仕入れを可能にしています。

現在は制作環境を準備している段階で

商品化は果たせていないそうですが

今後に向けて、制作の仮予約は受付されているそうです。

ご興味のある方は是非直接お尋ねください。

さて、いよいよ日本に戻り

自身の創作に力を費やす時

…かと、思いきや

北村さんは更なる“未知”に飛び込みます。

自らが持つ技術や技法だけでは

「至らない」と感じた北村さんは

なんと次に、京都伝統工芸の門を叩く事になります。

丁稚奉公と呼ばれる

まるで修行僧のように泊まり込んで働く形態で

北村さんは様々な工芸技法を同時に修学します。

象嵌、金工、漆

多岐に渡る技法の習得と研鑽は

5年もの年月をかけて行なわれました。

フランスの名高いビスポークアイウェアから

京都伝統工芸の丁稚へ

未だかつて聞いた事の無いストーリーを経て

満を持して“tsugái eyewear”の物語はスタートする事となります。

『伝統工芸の技法を使ってはいるものの
いわゆる「伝統工芸」そのもののように
見られてはいけないという思いで作っています。
多くの伝統工芸は“アビリティ”で
類稀な技術は有していても
そのものだけでは「創造」に至らない。
僕はあくまで眼鏡職人なんです。』

日本では多くの場合

一つの技を極めることが職人としての美徳とされています。

しかし複数の技法を組み合わせて

世には無い新しい表現、作品を生み出す事は

現代において非常に重要な視点ではないかと

北村さんは考えています。

“眼鏡職人”としての立ち位置をブラさず

限りなく「作品」に近い「眼鏡」を創る。

この絶妙なバランス感覚と

様々な業を高度に融合させる技術が

tsugái eyewearを唯一無二の存在として確立しています。

さて、そんなtsugái eyewearが誇る

数々の技法について

綴らないわけにはいきませんね。

こちらも一つ一つ、見ていきましょう。

《布目象嵌》

別名「京象嵌」とも呼ばれる

京都に古くから存在する伝統工芸技法。

江戸時代の金工で盛んに発展し

主に日本刀の鍔や目貫などに用いられてきました。

この技法を一言で要約すると

「金属の表面に布の織り目のような細かい溝を掘り、別の金属を食い込ませる」

というもの。

北村さんはこれを用いて

写真にあるような金属パーツを制作するという

未だかつてない突飛な発想に至ります。

僅か1mmの幅に約10本

縦・横・斜と見事に手彫りし

そこへ「24金」を流し込み

かつ、炭を混ぜ込んだ「漆」を

塗り仕上げていきます。

この二つの異なる輝きが

独特の品性、彩度、そしてテクスチャーとして

tsugái eyewearを比類無きものへと昇華させています。

金工の緻密な細工と趣きを

見事eyewearとして成立させているのです。

《芯金》

セルフレームのテンプルを支える

内部に秘められた金属製の芯。

通常は工業的に生産されるこの部分を

やはり「布目象嵌」を用いて手作業で制作しています。

別注セルフレームの耳掛けに

金のラインが走っていたのは

この「芯金」がテンプルから透けて見えているためです。

そう、つまりは

“漆を塗った金属部品をアセテートに閉じ込めている”

という事なのですが

この技法こそ

tsugái eyewearを無二の存在たらしめるもの。

一見、単純そうに見えるこの構造は

世界のどこを見ても存在しない技術です。

では、どのようにしてこの技法が生まれたのか。

その秘密は北村さんが大学時代に培った

「高分子化学」の知見でした。

接着性を向上させる特殊な薬品の調合と添加

「眼鏡製造」と「伝統工芸技法」が

「化学」を架け橋に交わり合う。

まさに、tsugáiがtsugái足る所以の業、という訳です。

《丁番》

フロントとテンプルを繋ぐ金属部品

北村さんはこれを作品毎に

一つ一つロウ付けして手作りしています。

もちろん、表面には先ほどの「布目象嵌」を。

24金を埋め込みんで漆を焼き付けているため

特有のテクスチャーが付与されている事はもちろん

経年変化により下地の金が

徐々に見えてくる仕様となっています。

《鋲》

「煮色仕上げ」と呼ばれる金属工芸の技法を用いた

まさに金工芸を思わせる美しい色と風合い。

特殊な溶剤で煮立てた鋲は

金属を“ダメにしてしまう錆”への防腐効果も備えています。

やはり、これらも全てハンドメイド。

《付属品》

唯一無二のアイウェアを飾るのは

やはり、普通ではない付属品です。

桐箱は「砥の粉・ロウ引き仕上げ」

これは桐ダンスの仕上げと同じ技法で

滑らかな手触りと上品な艶を纏わせています。

更にメガネ拭きは

奈良の鹿皮を「油なめし」と呼ばれる特殊技法で加工した

非常に柔らかくてしなやかな「セーム革」

超極細な繊維層を有しており

傷をつけずに油汚れや指紋を吸着・除去する能力が高く

カメラレンズ、時計、貴金属などの

最高級品クロスとして名高いもの。

クロスはぬるま湯と石鹸で手洗いも可能で

陰干しにて自然乾燥後、揉みほぐす事で元の柔らかさを取り戻します。

以上が

tsugái eyewearを形成する技法の数々でした。

それぞれが特異すぎる「点」としての伝統技法を

見事「アイウェア」として番う北村さん

その果てしないモノづくりには畏怖すら覚えます。

そもそも、メガネにおける付属品や金属部品は

一般的には「型」が存在する機械生産品です。

それを自らの手で一つひとつ手作りするという

その前提すら、もはや何かがおかしいのです。

今回も色々と綴りすぎましたが

ただ、感じていただきたいんです

tsugái eyewearの眼鏡を。

それは本当に

北村さんという人間だからこそ生まれた

唯一無二の、作り手の魂の姿です。

冒頭で「ついに」と記載したのは

今展がmienisiとして

初のeyewear提案となる事にも繋がります。

私個人も毎日愛用している「眼鏡」

それを私達自身の手でついにご紹介できる事が

どれほど嬉しかった事か。

更にはそれが

これだけの壮大なストーリーを秘めた

北村さんのアイウェアからスタートさせていただける事

本当にご縁でしかなく、光栄に思います。

企画展では

今回ご紹介した3つの別注眼鏡以外にも

多数のサンプルをご用意しております。

これまでに北村さんが歩んできた軌跡を

作品達からじっくりと感じていただけますと幸いです。

熱い想いと鋭い審美眼を携えた皆様

北村さんと共に、心してお待ちしております。